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Italy Day 3:Vatican
梵蒂冈
在罗马的第二天我们计划去梵蒂冈。
梵蒂冈（拉丁语：Status Civitatis Vaticanae；意大利语：Stato della Città del Vaticano）是位于意大利首都罗马市西北角高地的一个内陆内飞地城邦主权国家，为天主教会最高权力机构圣座的所在地，也是教宗的驻地所在。作为世界六分之一人口的信仰中心，梵蒂冈也是全球领土面积最小、人口最少的国家。其前身为教皇国，自1929年开始以《拉特兰条约》确定为主权国家，接受圣座的直接统治，实施政教合一的政治体制。
由于圣座的行政机构——“罗马教廷”大部分机关均座落于梵蒂冈城内，故人们在使用“梵蒂冈”一词时，既可能指梵蒂冈城国，又可能指“梵蒂冈”这片得此名已久的地区，还可能是指圣座，也可能指罗马教廷，最后亦可能指教宗的居所。总而言之，此词含义变化多端，端看其使用的场合。虽然梵蒂冈并未制定任何有关官方语言的法律条文，但以意大利语最为常用。在过去，梵蒂冈常以意大利里拉作为其境内的通用货币，一直到意大利加入欧元区为止。虽然梵蒂冈在地理上是一个小国，因着天主教在全球庞大的信仰人口，使其在政治和文化等领域拥有着世界性的影响力。
梵蒂冈，拉丁语中意为“先知之地”。早在西元4世纪，罗马帝国皇帝君士坦丁就在罗马城西北角耶稣门徒圣伯多禄（圣彼得）殉难处建立了君士坦丁大教堂以示纪念；到了15至16世纪，君士坦丁大教堂被改建成如今的圣伯多禄大殿，成为天主教会举行最隆重仪式的场所；公元756年，法兰克王国国王丕平把罗马城及其周围区域送给教宗（教会史上称为“丕平献土”），后来就以此成立了半世俗政体型态的“教宗国”，范围广及意大利半岛中部的大部分地区。
19世纪，欧洲的民族主义兴起，意大利的民族统一运动使圣座于意大利的领土愈来愈少，半岛北方的萨丁尼亚王国成为意大利统一运动的领导者之后，更主导成立了意大利王国。身为教宗国首府的罗马城面临统一在即，法国皇帝拿破仑三世以身为“教会的保护者”的名义出兵保护罗马城。1870年普法战争爆发，拿破仑三世把驻在罗马的军队调回本国，使得意大利王国的军队得以顺利开进罗马城，意大利的统一正式完成，而教宗被迫退居罗马城西北角的梵蒂冈宫中；之后历代教宗均敌视新的意大利王国，甚至不准信徒参与意大利王国的公职。
1929年2月11日，墨索里尼掌握意大利政权后与教宗庇护十一世签订了《拉特兰条约》，意大利承认圣座为主权国家，其主权属教宗，其领土位于梵蒂冈城，称为梵蒂冈城国，为中立国，其国土神圣不可侵犯。此条约正式解决了圣座与意大利政府间多年的困扰。2009年1月1日，教廷宣称“意大利的法律过于繁杂，而且欠缺稳定、时常和天主教教义相违背”，正式废除拉特兰条约，不再自动采纳意大利议会通过的法律
参见Wikipedia:梵蒂冈
多年来，历任教宗四处收集、掠夺了大量精美的艺术珍品藏于此处，经年累月，以致成为世界艺术文化的一个集聚中心。虽然偶们都不太了解宗教的历史，也不去研究宗教和艺术的历史渊源。但是能够有一个机会去接受一下熏陶和美学教育，对于自己审美情趣的提高大有裨益。
预订
梵蒂冈博物馆是世界上最大的博物馆之一，每天参观的人群数以万计、络绎不绝。为了避免出现世博会期间中国馆门口那样的长时间排队等候，一般可以考虑网上预订门票，价格在原有票价的基础上增加4欧元。可以通过访问梵蒂冈博物馆官方网站，全过程只要不到10分钟就可以搞定。预订成功以后，网站会通过电子邮件发过来一封电子邮件，详细说明了预订情况和参观引导。预订单上包含了预订的时间、票数和一个二维码。届时只要将预订单打印出来以后，在博物馆入口大厅的左侧柜台前交给工作人员，他们即可通过扫描二维码来打印出真正的博物馆门票。
听上去很简单，不过实际上我们因为不知道如何把预订单换成门票而在梵蒂冈博物馆的大厅里像一只没头苍蝇一样到处乱撞。
线路
罗马的地铁
梵蒂冈位于罗马的西侧，最方便的方式是乘坐地铁抵达。罗马目前只有两条地铁线路（第三条正在建设中，不过按照意大利人的脾气，不知道猴年马月才能竣工），距离我们旅馆最近的地铁站是地铁A线San Giovanni(圣乔万尼）站。因为Roma Pass的关系，三天内乘坐地铁或公交是不要钱的，在入站的闸机上把Roma Pass照一下，就可以进去了。呃，这里要注意的是，Roma Pass是一张有磁条的纸卡片，它不像国内的很多地铁卡用的是塑料，它其实就是一张比名片还小的纸片，我当时没注意，就把小卡片揣在前裤兜里，一天走走停停下来，卡片就很容易弄皱，一旦弄皱了，地铁验票闸机就很难读出信息。我只好找旁边当值的工作人员帮忙，那个大叔一看我的卡，就嘟哝说，怎么搞成这个样子啦？我说不好意思，不当心弄皱了。他也没说啥，就打开旁边的小门让我通过。
去梵蒂冈博物馆要在地铁A线 Ottaviano San Pietro – Musei Vaticani站下车，跟随人流出了车站，沿着Via Ottaviano一直往南走很快就可以看到城墙，走到城墙角上，人流会分为2拨：一拨继续往南，就是圣彼得广场，另一波会右转，沿着城墙走。如果决定一早去广场，就直接往南便是。我们今天的主要活动就是在博物馆参观，所以往右，走不多远转两个弯可以看到排队的队伍。这个时候你可以一边顺着队伍继续往前，一边心里有些幸灾乐祸地看看排队的人们：叫你们不预定！排着吧，我先走了哦~~。
队伍一般在早上会很长，大概有3公里左右，入口处专门有一个通道是让有预订的游客直接进入的。进去以后首先是安检，然后就可以看到接待大厅了。换好真正的门票，检票口在二楼，小卡片一刷就成。
梵蒂冈博物馆
通过安检、刷过票，一段陡长的电梯以后，就来到了入口。梵蒂冈博物馆提供中文的语音讲解器，按照展品编号输入号码以后，就会听到中文讲解。租借一个讲解器7欧元，我们两个人租一个，后来发现讲解器支持耳机借口，可惜我们忘记带耳机了，否则可以两个人同时听讲解。
穿过入口，首先就可以看到松果庭园。
松果庭院是梵蒂冈博物馆的一个内部露天庭院，在十六世纪的时候，博物馆建筑中间有一个很大的庭院，后来其中一部分被加盖了屋顶，成了内部的展室，而松果庭院则被分离出来。庭院的北端有一个收尾壁龛，设计参照了万神庙的拱顶模式，由建筑师皮罗.利高里奥于1565年建造。在这个收尾壁龛中，放置了一座高约4米的青铜松果雕塑，松果庭院故此得名。庭院正中，参观一个球形雕塑。这是雕塑家阿纳尔多.波莫多罗的作品《破碎的地球》，制作于1990年，当时有两个，另外一个现在放在联合国。雕塑用大球套小球的造型，破裂的外表寓意地球的残缺。
贾拉蒙特馆
松果庭园一边第一个参观的就是贾拉蒙特馆（Museo Chiaramonti）（古代埃及馆因为在修整，所以没开放）。贾拉蒙特馆是一个长走廊，名字来自于教皇Pius VII,Chiaramonti是这位教皇以前的姓氏。走廊两侧，摆满了各种类型的雕塑作品，人物栩栩如生，形象各异，学习雕塑的艺术系学生应该经常来这里看看。因为物件实在太多，无法一一回忆起各个雕塑的具体内容，只能先放一部分照片留个纪念。
罗马人头像
那个有名的罗马皇帝奥古斯都像
图拉真，罗马五贤帝之一，那根图拉真柱记载了他赫赫功勋。
左边那位是大力神赫拉克勒斯（Hercales），右边那个是药神的女儿海吉亚（Hygieia，她也是希腊神话中的健康女神，算起来应该是太阳神阿波罗的孙女）
雅典娜，这位名人就不用多介绍了
这是另一座大力神赫拉克勒斯的塑像
Galeria Lapidaria（Lapidaria画廊）收集了超过3000块的石碑和碑文，是世界上最大也是最重要的同类收藏。只是这个画廊只供研究使用，不对公众开放。
转了个角，发现新翼陈列馆也在修整，只能继续随着人流往前，来到八角庭院。
八角庭院
八角庭院（Cortile Ottagono）是比奥-克莱孟博物馆（Museo Pio Clementino）的一部分，而克莱孟博物馆则是是梵蒂冈博物馆中非常重要的一个组成部分，它是在18世纪由教皇克莱孟十四世、教皇比奥六世先后建造的，故而用两人的名字联合命名。
梵蒂冈三件最重要的镇馆之宝，一个就是《望景楼的阿波罗》（Apollo Belvedere）。这件雕塑模仿的是公元前四世纪的一个青铜像，制作于公元二世纪时的罗马，于15世纪初出土。
阿波罗是太阳神，希腊十二主神之一。这件雕塑传神地塑造了他射箭的姿态：阿波罗的体态优雅、身材健壮，他面朝持弓的手臂，眼神却跟随着离弦的箭向远方看去，脸上隐约露出一丝必胜的微笑。雕塑将阿波罗的美男子形象表现得淋漓尽致，被公认为男性人体美学的典范。
另一个镇馆之宝就是拉奥孔群像
拉奥孔（Laocoon）是特洛伊的祭祀，看破了希腊人使用的木马计，劝说特洛伊人不要上当；但他的这一举动违背了一心想致特洛伊于死地的众神，海神波塞冬派出了两条巨蛇，缠死了拉奥孔和他的两个儿子。雕塑表现了三个人被两条蛇死死缠住，临死时的恐惧和痛若。一条蛇咬住了拉奥孔的后腰，另一条则咬住了小儿子的侧胸，大儿子虽然还没有被咬，但也被蛇缠住了手和脚，满脸的惊恐。
该雕塑制作于公元前一世纪的希腊，1506年于罗马出土，当时的教皇朱利诺二世听闻消息后赶到发掘现场，将雕塑搬到了梵蒂冈。也是从收藏这座雕塑开始，梵蒂冈才慢慢建起了这么庞大的博物馆。值得一提的是，佛罗伦萨乌菲兹美术馆二楼也有一座一模一样的仿制品，收藏于梵蒂冈的这座是原作。
动物雕塑馆/缪斯展览室/圆形展厅
继续往前则是动物雕塑馆，里面展出的都是和动物相关的雕塑。
从动物雕塑馆出来，前面是缪斯展览室（Sala delle Muse）
这个展览室周围靠墙的都是表现了各种缪斯女神的形态，但是，这里人潮涌动的原因并不是为了这些精妙的女神雕塑，而是为了摆放在中央的那第三件镇馆之宝：残躯（Torso del Belvedere ）。
这件雕塑是公元前一世纪的希腊原作，为什么会被破坏成这个样子不得而知，但从残留的躯干和大腿，可以看到雕刻家精湛的艺术表现力：这是一位具有最完美肌肉的男子，似乎正在坐着休息，身体左侧有什么东西吸引了他的注意力，所以他扭过身子向左边看去，而身上的每一块肌肉都配合着这个动作而扭曲。
它被称为“优美的残片”，青年时代的米开朗琪罗深爱的雕塑，他从中得到过很大的艺术启发，而他之后的作品，不论是雕塑还是绘画，人物都是肌肉发达、线条明朗，可能就是受到这个雕塑的影响。这个男子到底是谁？最大的可能性是大力神赫拉克勒斯，看看上面从背后拍的这张照片，下方有一个狮子爪。记得我在之前的文章中介绍过，赫拉克勒斯完成的十二件伟大的任务中，有一件是扼死一头铜筋铁骨的狮子，所以他总是随身披着一件带头的狮皮。这个狮爪从相当的程度上证明，这个雕像是大力神赫拉克勒斯。
但是也有别的说法，有人认为这个雕像有可能是希腊神话中夺取金羊毛的英雄伊阿宋、或是酒神狄俄尼索斯、还有可能是古希腊的神射手菲罗柯特。
缪斯展览室顶部的精美穹顶。
看罢缪斯，继续往前，则是圆形展厅（Sala Rotonda）
房间正中是一个大的圆形浴盆，据称是属于罗马暴君尼禄（Nero），由整块紫云石制作，直径为4.76米，周长为13米。一个人洗澡要用这么大个澡盆，暴君的奢糜可见一斑。
周边有许多巨大的雕塑，把整个展厅烘托得格外神圣。
挂毯陈列室/地图室
接下来的路线就有很多了，我们似乎有些迷路了，跟着人流，忽然发现自己来到了挂毯陈列室（Galleria degli Arazzi）
挂毯图案之美丽、色彩之绚烂、工艺之精细，只能用出神入画来形容。每一个挂毯上都是一个宗教故事。可以访问这个网站来看更多精美挂毯。
紧接着的是地图室（Galleria delle Carte Georgrafiche），陈列着几十幅巨大的地图，描绘着古意大利和教会的变迁历史。
穿过长长的挂毯室和地图室，转过几个小弯，我们来到拉斐尔画室（Raffaello Sanzio）。
拉斐尔（Raphael），文艺复兴时期的代表画家之一，与达芬奇、米开朗琪罗并称为文艺复兴三杰，1483年4月6日生于乌尔比诺 ，1520年4月6日卒于罗马。他只有短短的37年生命，但从25岁到37岁去世，这12年中，他一直在一个地方工作，这就是梵蒂冈博物馆的拉斐尔室（Stanze di Rafaello）。这里原来是教皇朱利斯二世的私人寓所，他请拉斐尔重新设计和绘制了房间所有的湿绘壁画。
拉斐室一共是四个房间，分别是君士坦丁大帝之屋（Sala di Constantino）、埃里奥多拉之屋（Stanza di Eliodoro）、署名之屋（Stanza della Segnatura）和火灾之屋（Stanza dell’Incendio di Borgo）。拉斐尔带领着他的弟子，为这四个房间创作壁画，而所有的工作直到他死后四年才全部完成。
拉斐尔最出名的画作就是《雅典学院》，画面正中是两位伟大的哲学家：柏拉图（Plato）和亚里士多德（Aristotle），他们一边向前走，一边在激烈地争论着；画中的柏拉图右手手指向上，表示世间万物都源于神灵；亚里士多德则右手手掌向地，表示现实世界才是真理的根源。这两种对立的手势，代表了两种哲学上的分岐。画中其他的人，或是在听他们争辩，或是各自在忙各自的事情，自然地分成了几个小组。 注意画中的柏拉图，他的形象是以达芬奇为范本的。这幅名作是如此宏伟巨大，上面有着众多的人物，各个形态各异，栩栩如生。更多关于这幅画的情况，可以参考wikipedia上的介绍
拉斐尔画室包含了大大小小上百幅作品，每个都精妙绝伦，堪称珍品，实在不是语言可以形容，必须身临其境方能感受到大师高超的画技。
西斯廷小堂
参观完拉斐尔画室，按照引导，来到著名的西斯廷小堂。
参观西斯庭教堂（Sistine Chapel）是包含在梵蒂冈博物馆里的，几乎是在参观路线的最后一个重点了。其实，作为教会选举教宗的圣地，西斯庭教堂的作用不仅仅是开放给游客参观这么简单。
该教堂建于1445年，由教皇西斯都二世发起建造，教堂的名字就来源于这位教皇，当时是他的私人经堂。教堂长40.25米，宽13.41米，高20.73米，是依照《列王纪》第6章中所描述的所罗门王神殿，按照比例60:20:30所建。
看过电影《天使与魔鬼》的人应该记得这样的情节，当上一任教皇离世之后，一百多位枢机红衣主教在这个小教堂中闭关，选举新的教皇。当选教皇的人需要获得2/3的选票，所以这样的选举可能要进行好几轮，会持续好几天。在此期间，无数的信徒将集合在圣伯多禄广场上，等候新教皇产生的消息。每一轮的结果是用烟的颜色来发布的，当教堂的烟囱冒黑烟时，表示没有人达到2/3选票，需要下一轮投票；当冒白烟时，则表示新教皇产生了。最初，黑烟是靠湿稻草和选票一起燃烧产生的，而白烟则仅是燃烧选票；从1963年起，着色化学药剂被加入；而从2005年起，最后一轮成功选举之后，除了烧白烟，还会敲钟。
上一次选举发生在2005年，教皇保罗.约翰二世离世，而当时78岁高龄的约瑟夫.拉辛格成为新教皇。在最近的500年来，他们两人是仅有的非意大利人教皇。保罗.约翰是个极具领导力的教皇，他号召发达国家支援发展中国家，同时又非常保守地捍卫基督教传统道德观。他的离世带给宗教界极大的悲痛，超过300万人次的信徒涌进梵蒂冈，排队12小时以上，去圣彼得教堂与教皇的遗体告别。
对于游客来说，西斯廷小堂最有名的是米开朗琪罗的名作《创世纪》和《最后的审判》
《创世纪》是米开朗基罗在西斯廷礼拜堂大厅天顶的中央部分按建筑框边画的连续9幅宗教题材的壁画。
这幅巨型壁画创作于1508年5月至1512年10月期间，历时长达4年多。画面面积达14×38.5平方米，画题均取材于《圣经》的开头部分中，有关开天辟地直到洪水方舟的故事。分别为《神分光暗》，《创造日、月、草木》，《神分水陆》，《创造亚当》，《创造夏娃》，《原罪－逐出伊甸园》，《诺亚献祭》，《大洪水》，《诺亚醉酒》。画面由以上9幅中心画面和众多装饰画部组成，共绘有343个人物。
《最后的审判》尺度巨大，占满了西斯廷礼拜堂祭台后方的整面墙壁，描绘有400多个人物。他们是以现实和历史中的人物为模特儿的，因此这与其说是圣经传说中的末日审判，不如说是画家依据的善恶观对现实世界中人物的评判。
画面大致可分为四个阶层，最上层是天国的天使，画面中央是耶稣基督，下层是受裁决的人群，最底层是地狱。 画面构图是这样安排的：上方与天顶画相接处两个半圆形画面是一些无翼天使，他们正簇拥著基督受难时的十字架等物，左面一组抱的是十字架，右面一组抱的是耻辱柱。耶稣下方七个吹号角的天使正在唤醒死者宣示审判开始。画面正中央云端闪电中站着身躯高大、神态威严的救世主基督，他正举起有力的右臂，表示审判开始。耶稣十二门徒和圣母玛丽亚环绕在旁边，圣母玛丽亚畏缩地抓紧头巾和衣衫，屈身在儿子的右肋之下。左边是基督的门徒和殉道的圣者们；左手背小梯子的，通常被认为是亚当，后面围红头巾的女人，是夏娃；还有一个体格壮实的老人，被认为是圣保罗。右下方云端是使徒圣巴多罗买（Bartholomew），手中拿着一张殉道时所被割下之人皮，这张皮画的正是米开朗基罗自己，这是米开朗基罗的签名或理解为对于信仰的态度。画面下部是善恶两部分人正受到重生的耶稣的裁决。画面左侧描绘的人物将升往天国的人群，右侧则将打入地狱的亡魂。右下角水面的船上向亡魂挥舞船桨的是地狱的引渡人，冥神“夏龙”，坐上船的亡魂将渡过阿克隆河打入各层地狱。米开朗基罗将他所厌恶的教宗儒略二世绘入了这幅作品，为了表达不满他将教宗画入下方地狱受蛇怪所撕咬。
米开朗基罗在描绘地狱风景时曾受到但丁《神曲》地狱篇的启发。整个构图在当时是一种全新的尝试，形成了一个律动的圆形的以基督为中心的统一体。这样，使众多的人物和复杂的情节显得统一、和谐。
米开朗基罗在揭幕这幅壁画时，史无前例地把人物无论善恶都描绘成有醒目生殖器的裸体，Carafa枢机对此加以强烈反对，认为在基督教最重要的教堂内，不能容忍如此的淫秽、“渎神”和不道德。据说当 Cesena 向教宗抱怨时，教宗回答说他的裁判权没有延伸到地狱，因此这画像得以保留。但是米开朗基罗去世后不久，教皇就命画家伏尔泰拉给这些裸体人物添画了遮羞布条。这位画家因此得了个“穿短裤的人”的绰号。
1596年教皇克莱孟八世索性想把这幅壁画全部毁掉，幸被罗马圣路卡美术学院的画家们劝阻住了。
西斯庭教堂于1481年完工的时候，波提切利等文艺复兴初期的大画家们以耶稣为主题创作过一批壁画，而天花上也绘有以天空为图案的壁画。1506年，教皇儒略二世请米开朗琪罗重新绘制天花壁画，米开朗琪罗并不是很愿意从事这项工作，因为他认为自己的才华在于雕塑，而不是壁画。但他无法拒绝教皇的命令，就这样，从1508年到1512年，米开朗琪罗用了四年的时间，独自一人创作了西斯庭教皇的天花壁画。
因为长期躺在20多米高的平台上仰视作画，米开朗琪罗变得颈部僵直，无法正常行走，甚至在之后的几个月内他的眼睛不能平视物体，看书都得仰视才能看清楚。大文学家歌德对此事的评论最能表达人们对米开朗琪罗的崇敬：“没有到过西斯廷礼拜堂的人，无法了解一个人所能做的事。”
西斯廷小堂并不很大，可是那里面始终人头攒动，这景象，只有后来在卢浮宫参观蒙娜丽莎的时候才碰到过。小堂的入口不大，但是进去以后抬头一看才发现其实里面并不小，门口有两个很帅的意大利保安，一脸严肃地巡视着周围密密麻麻的人群。西斯廷小堂门口贴着告示，意思要求游客不能拍照、不得大声喧哗。里面几个保安四周游走，警惕不守规矩的游客。人们在仰望如此精美的作品的时候，总是会忘记门口的告示，抑制不住内心的激动而窃窃私语，再加上有不少旅行团，导游也在低声介绍作品的情况，几百个人挤在一起，个个仰望穹顶，这景象也只有在这样的地方才能看见。时不时会有一个低沉洪亮的声音从角落响起，那是保安要求大家保持肃静。可依然有很多游客偷偷地举起相机偷拍墙上和天花板上大师精美的遗作。
西斯廷小堂基本上算是梵蒂冈博物馆最后一个重要景点。走出来以后，有不少的一段陈列是介绍梵蒂冈博物馆本身的建筑和历史。
最后走出博物馆之前，有一段圆形楼梯，是当年为了方便骑士骑马上来设计的，现在也成了梵蒂冈博物馆的标志之一。
走出梵蒂冈博物馆
2007年第一次来罗马的时候，我没有更多的时间去参观梵蒂冈博物馆，留下了不少遗憾。这次重游罗马，算是把这个遗憾弥补了。不过也很有代价。梵蒂冈博物馆规模巨大、藏品浩如繁星，要逐个看完，估计一整天都不够。就这么粗略地跟随人流看下来，因为信息量实在太大，又一直处在室内，很容易体力不支或头晕眼花，所以要真正领略千百年来历代大师的心血之作，应该做好以下几件事情：
1、认真做好准备。需要的准备主要是初步了解梵蒂冈博物馆的大概结构，规划好线路。长线有5小时，短线也有1个半小时，如果在有限的时间里尽可能多地参观到大师的作品，合理规划线路尤其重要。
2、了解希腊、罗马文化和文艺复兴。博物馆收藏了大量古希腊、古罗马的作品，如果拥有那个时代的文化背景，对于参观具有很大的帮助，最起码你在赫拉克勒斯面前不会毫无感觉，不会在雅典娜跟前茫然失措。而文艺复兴则是另一个需要重点准备了解的内容。米开朗琪罗、达芬奇、拉斐尔、贝尔尼尼等一系列大师的名作齐集梵蒂冈，让现在的游客有幸可以一次性看到，实在不能因为文化背景的缺失而浪费了这个机会。
3、储备体能。爬山徒步需要强健的身体，现在我知道了，参观博物馆一样需要同样强悍的身体做保证。否则，再好的作品你也无法亲眼目睹。
走出梵蒂冈博物馆，抬头仰望蓝天，深深吸了口气。罗马下午的阳光暖暖地晒在身上。几个小时的神游令人有一种穿越时空的恍惚。那些曾经只有在书本上和电脑屏幕前看到的大作能够有幸亲眼目睹，令人震撼。这个世界上，曾经诞生了这么多熠熠闪光的杰出的灵魂，通过他们的作品，21世纪的我可以和千年之前的古人沟通，实际上，我身为愧疚地发现，在很多方面，现代人还远远及不上古人的睿智。苏格拉底和亚里士多德这样的哲人在如今物化的社会已经灭绝，宗教已经隐退到幕后或异变成物质的工具。当我们熙熙攘攘在充满诱惑的商业广场购买那些令人目不暇接的商品的时候，心中充满的不是仁慈和善良，而是无休止的欲望。物化的极致，就是人性的泯灭。从这个角度而言，能够拯救人类的，或许真的只有上帝了。
在中国，大部分人都是无神论者，他们不相信任何宗教、任何神，甚至连自己都不相信。可是同样在中国，寺庙的香火却一直那么旺盛，你可以看到那么多人排队花钱烧香磕头祈求神明保佑。中国有一句俗语“平时不烧香，临时抱佛脚”，这些磕头祈福的人当中有多少是临时抱佛脚的我不敢多说，只是我相信大部分人是见佛就磕头、遇寺就进香，全然不顾里面供的是什么佛祖菩萨。而来进香的，除了真正的信徒以外，无非求的是两类：平安和财富。没钱的求财，有钱的求安。而在欧洲跑过这些大教堂以后，我感觉和中国的寺庙最大的区别在于，少了很多的世俗气，多了很多的神性。没有喧嚣嘈杂的声音，没有烟雾缭绕的香火，没有了无秩序的混乱，有的是信徒在默默的祷告，有的是福音在高高的穹顶上飘荡，有的是内心的安宁和外在的平静的和谐统一。
科学昌明，但是宗教依然有着它积极的作用。教堂里都有忏悔室。对于凡人所犯下的种种罪过，诚心向上帝忏悔，上帝最终是会原谅你的，毕竟我们都是他的孩子。所以，在法律无法涉足的道德领域，有另一种裁判尺度在规约和束缚着人们遵守一定的规范。每个人最终要面临最后的审判，到时候，你要为你的行为负责。而虽然中国人也说“举头三尺有神明”，不过大多数国人都对此不以为然。“敬畏”两个字，实在是很少听见了，自从60多年前毛伟人笑谈“和尚打伞，无法无天”以后，我们敢与天斗，那种大无畏的革命气魄，就算是上帝也会避让三分吧。但是我相信，佛说因果轮回，报应不爽。敢于挑战客观规律的，最终也将被规律所挑战。
所以，在被物质扭曲你的心灵之前，找一点能够让你敬畏的东西，会更清楚地看清自己的内心。内心的无所依靠，是任何神佛都无法拯救的灵魂。
圣彼得广场和圣彼得大教堂
沿着Via Ottaviano一直往南，穿过一个拱门，就到了圣彼得广场（Piazza San Pietro）。
其实，圣彼得广场正确的中文译名应该是圣伯多禄广场，圣彼得大教堂也应该称之为圣伯多禄大教堂。或许这样翻译会更加准确些。对于游客来说，我们只要知道这个地方是埋葬圣徒圣彼得的地方就是了。这个广场长340米，宽240米，由贝尼尼（Giovanni Lorenzo Bernini）设计，是罗马最著名的广场。分布在广场两边的长廊是对称的，将广场包围起来。长廊由284根多利克圆柱支撑着，每一排是四根，这些大理石立柱看上去一模一样，工匠们的制作水平真是让人惊叹。在长廊的立柱上方，一共有140个贝尔尼尼设计的圣人雕像。
广场铺满了罗马城各处可见的石块，中心有一座埃及方尖碑，两侧有两座喷泉。
来广场的基本上都是想去圣彼得大教堂参观的人，据说总是有很长的队伍排在广场上。我们到达广场已经是下午4点了，所以几乎没碰到什么排队的人，想起来，也算是计划做对了。如果先是来圣彼得大教堂的话，那么估计梵蒂冈博物馆就只能走马观花了。
瑞士近卫队基本上是每个来参观的游客都无法忽视的一道风景。瑞士近卫队，主要特指由教宗尤利乌斯二世组建的，负责保护梵蒂冈教廷和教皇本人的雇佣兵组织，这些士兵原本是受雇保护君主的佣兵。最初于1506年1月22日成立，成员人数为150人。1527年5月6日，在罗马之劫中，近卫队为履行职责掩护教皇撤离而进行了惨烈的战斗，189名士兵中有147人战死。近卫队也得到了绝对忠诚的评价，后再次重建，直到今天都是梵蒂冈的保护力量以及仪式象征。卫队制服充满文艺复兴时期风格，常常被误会由米开兰基罗所设计，事实上今现代的制服是由当年的卫队队长Jules Repond于1914年设计。
5月6日也因此被作为瑞士近卫队重要的纪念日，2006年5月6日，瑞士近卫队成立500周年，梵蒂冈举行了盛大的纪念活动。
法国也曾经与瑞士雇佣兵建立合同，组建了隶属法国的瑞士卫队，这支军队活跃在意大利战争中，也在17-18世纪中担任了护卫王室的任务，以其纪律和忠诚出名。法国大革命时期，雇佣兵制度被取消，但拿破仑和复辟王朝军队中均保留有瑞士籍贯的士兵，可视作卫队制度的延续。
1874年瑞士宪法规定禁止国民接受外国军事雇佣，但仍有大量志愿者参加军队，直到1927年开始正式阻止，而瑞士近卫队是1927年颁布禁令后的特例。官方语言采用德语，职责为护卫梵蒂冈宗座宫殿的安全。
大教堂入口伫立着圣彼得的雕像，右手拿着通往天堂的金钥匙，左手是一卷耶稣给他的圣旨。圣彼得在十二门徒中排位第一，耶稣去了天堂之后，把通往天堂的金钥匙给了彼得，彼得成了人间基督教的首领。后来，暴君尼禄火烧罗马，却嫁祸于基督教，彼得被倒挂在十字架上处死。彼得死后被埋葬于此，如前所说，这个教堂就是在他的墓上盖起来的。在教堂的右边有另一个高大的雕塑，据说那是耶稣的另一个得意门徒圣保罗。
因为时间关系，我们先去登顶。入口在教堂右侧后面的小门，买了票坐电梯上去的（当然，如果你足够虔诚而且脚力强劲的话也可以选择爬楼梯上去），出来便是大教堂宏大的穹顶。
这是米开朗基罗在71岁高龄创作的杰作，穹隆顶的直径达42米，离地面的高度为120米。圆顶呈双重构造，外暗内明，代表着光明和黑暗的对比。圆顶内部的彩绘非常醒目，四周的也有美丽的壁画。
沿着穹顶有一条小路螺旋式上升可以直达大教堂穹顶的最高处。只是我们没想到这条小路会如此“艰难”，越走越窄，越走越倾斜，简直就是“一线天”。到最后大家已经走不动的时候，看到一架螺旋形的钢制楼梯和一根垂下的粗大的绳索。
靠着这根粗大的绳索和最后一点脚力，我们终于看到了壮观的梵蒂冈全景。
正好一阵雨泼过来，大家四处找地方躲雨，可是楼顶这么地方哪里有更多的躲雨之处，于是大家都挤在楼顶通道屋檐底下，这观景平台一圈大概也就100多人，在一起你可以听见各种语言、看到各色人等，此时此刻，我感觉地球好小，大家齐聚在一起，仿佛在共同聆听上帝的声音。
躲了一阵雨，也看了一阵风景，我们下来走到大教堂屋顶平台，躲在屋顶十二门徒背后俯身看广场，刚下了雨，广场上人也不是很多。天色有些阴沉。屋顶的雕像有2层楼那么高，抬头望去，依然气势逼人。
继续原路返回，来到地面，已经雨过天晴。
时近黄昏，大部分游客已经往外走，我们刚入得大教堂，里面人已经不多。里面还在进行仪式，我们没办法接近那顶贝尔尼尼设计的著名的青铜华盖，略有遗憾，不过已经饱览了教堂内华丽的陈设和精致的雕像。说实话，看了两个整天的雕像，我已经开始觉得学习雕塑的同学其实只需要在罗马住上一段时间，其技艺和鉴赏能力肯定会有极大提高。
最后来几张大教堂内部华丽的照片，以纪念这段难忘的梵蒂冈之旅
(to be continued…)
p.s. 本页部分文字取自于http://blog.sina.com.cn/simonzhubin，因为都是描述和介绍梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂的内容，那篇更加详细生动具体。如果有兴趣，可以访问了解更多内容。
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