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Italy Day 4: Marta & Siena
租车
我在之前的游记当中写到过关于租车的问题。Avis是和赫兹齐名的全球租车公司。当我出发前成功完成复杂的订单以后，Avis给我发来了确认邮件，告诉我具体取车的地点和时间。
在罗马参观了两天以后，虽然还是有很多地方没有走到，可是时间不等人，后面还有长长的一串地名等待着我们去探索和发现。在罗马的第三天，一早我们把房东大叔找来退房。房东大叔Victor是一个约摸50左右的和蔼的大叔，交完房费，感谢了他的热情招待，很八卦地问他前几天怎么不见踪影，“听您女儿说您有急事外出了？”我很好奇。“哈哈，我和夫人一起去法国度假了，那几天是我们结婚30周年的纪念！”大叔很开心地说。“哈，原来如此！Congratulations!”
Avis预订的门店在火车站附近不远的地方，我们按图索骥转啊转，忽然发现大圣母玛利亚教堂重新出现在我们的面前，然后按照手机上LP:ROME的指引，发现原来门店就在附近拐角上，红底白字Avis异常明显。
店面不大，非常干净。值守的只有一个老头。我Ciao了一下，递上相关的证件和材料。老头看了一下，也不说话，就开始填单子。当中用意大利语问了我几句，我自然听不懂，不过从他的手势当中也能大概明白几分。然后他问我住址，老头费了老大的劲才让我明白，原来要填写的是我在中国的住址。虽然我觉得这个信息似乎没用，不过还是按照要求给他填上了。
然后，他说”OK”。
OK？
OK，老头指指窗外，马路上已经有一辆车停在那边了。我们道了谢跑出去一看，原来是一辆黑色福特SW旅行车，看上去很大的样子，一个avis的工作人员拿着车钥匙四周检查了一下，然后把钥匙交给我：“好了。”
“呃，这车怎么开法？”
“啊，很简单！⋯⋯这是油门、这里是刹车、这是离合。6档，倒车档这样，再这样，就好了。发动只要按这个按钮就成！就这么简单！祝您旅途愉快，注意安全。Ciao!”
好吧，我承认这是我自己编的，事实上我面前这个穿红色工作服的老兄一口意大利语，我硬着头皮问了一句：“Quello che dici in inglese？（您可以说英语么？）”，这位老兄一脸不屑地说：“我们这儿是罗马，又不是巴黎，他们才说英语呢。”然后一堆手势。不管怎么样，反正车子越高级越容易开。基本上就这么点功能，赶鸭子上架了。
打开iPhone上的TomTom，找到现在身处的位置，输入旅店的地址，Find the route! OK，我们上路了。
罗马市中心的交通很糟糕，总是不停堵车。我们租的这辆车因为我是第一次开，超短的离合距离让我很不适应，动不动就熄火，好在发动汽车超级方便，按一下就可以立即启动，车身一点感觉都没有。我们在TomTom的指引下，左拐右拐，甚至还开到一个很狭窄的胡同然后再好不容易钻出来。等我开到旅店装行李的时候，已经紧张得一身汗了。
装好行李，就上路了。出城以后交通就顺畅很多，有高架道路连接SS2国道。在高架上限速50公里，到了国道就限速70-90公里。
沿着SS2国道飞驰，两边的风景很快就变成了绿色的田野，低矮的灌木也被高高的大树取代，随后地势开始起伏，好似波浪一样绵延开来，有时候你甚至觉得自己不是在开车而是在开船。太阳一直斜斜的晒在身上，虽然不刺眼，可是依然很热烈。慢慢地，两边开阔起来，你可以看到很远的农舍和教堂。天上仍然一碧如洗，地上时而长满了绿草，时而是翻新过的土地。
Marta
大约2个小时不到，我们来到小镇Marta。Marta是一个靠在博赛纳湖畔的小镇，名字的由来是因为纪念 Madonna del Monte而设立的节日而闻名的村庄，节日的名字为 Festa delle Passate’，通常也称作 Barabbata。Marta距离罗马大概80公里，wikipedia上只有这个小镇2004年底的人口数据大概3500人，属于拉齐奥大区Viterbo省，旁边有一条Marta River(马尔塔河),博赛纳湖 (意大利文: Lago di Bolsena) 是一个位于意大利中部的湖。它是在约300,000万年前，因为威西尼山脉（Vulsini mountain range）的一些火山口爆发而形成的。
博赛纳湖呈椭圆形，为典型的火山口湖。湖中有两个岛屿，并有一条通往外部的河流。湖水域面积为113.5平方公里，海拔高度305米。湖低最深处深度为151 米，平均深度为 81 米。
这个小镇是我出发前做线路规划的时候在google上无意间发现的，通过google街景，我看到博赛纳湖的神奇景色，就打定主意要顺道过去看一下这个不知名的小镇。所以沿着SS2国道开到Fiera di Viterbo附近我们就岔到SP7-SP8，接近小镇的时候，我们瞥见的蔚蓝色的博赛纳湖，同行的女生们激动的叫了起来。毕竟是第一次看到这么开阔蔚蓝的好似大海一般的湖水。
我们在湖边找了一个停车位。旁边是一个餐馆Trattoria de la Jolanda。（之所以记得那么清楚是因为他们给了名片给我）
小镇很小，餐馆也很小，靠着湖边有一排用餐位子。我们挑了一个角落坐下，然后来了一个很年轻的小伙子（就是下面照片里右手第二个）来招呼我们。遗憾的是小伙子不会说英语，而菜单也全是意大利文。凭着直觉和手势，我费劲地跟他比划了半天，他也很费劲地给我解释了半天，大家都感觉是鸡同鸭讲。
我们身后有几个英国人在一起用餐。我们遂灵机一动，指指英国人的菜，然后跟小伙子比划了半天，说”same!”. 他大概是明白了我们的意思，okok！
随后过了不久，端上来几个碟子，里面盛满了看上去很诱人的意面。
吃完意面，等了一会儿，左看右看貌似还有后菜，红着脸去问帅哥侍者，他开心地告诉我，后面还有哦，可以上了么？
原来第二道菜要明示才会上。
吃完第二道，我们又开始怀疑是否还有第三道。呵呵，这就是说”Same!”的问题所在：你永远也不知道下一道是什么菜。
博赛纳湖湖水清澈，在阳光的照耀下，水体碧蓝仿若大海一般，在湖畔有不少鸥在展翅飞翔，宁静异常。对面可以看到Marta岛，Marta岛(L’isola Martana)位于Marta镇的对面，据说曾保卫过圣克莉斯汀的遗迹免于落入野人之手。 据说后来在哥特人统治的时候，哥特女王阿玛拉逊莎( Amalasuntha)死于此处。她的堂兄弟西奥达(Theodahad)觊觎王位，派刺客阴谋杀了她。该岛目前是私人财产，谢绝参观。
吃完美食，欣赏风景。随手拍了几张。
吃完和帅哥随口聊了几句。帅哥会那么点点英语，说自己是本地人，这里风光虽好，但是还是不如大城市方便，东西也不多，以鱼鲜为主，这里不是旅游景点，所以一般旅客不多，大多是自己来的为主。
我问他，去过中国么？
他摇摇头，他说他最远就是到过罗马。不过听说过上海。
那有机会来啊。
好的，一定来。他笑着说。说话的时候两眼放着质朴却又新鲜的光芒。
可能这里真的游客不多，当我走上去问他是否愿意一起合影时，他超级开心地拉着其他几个侍者和我们一起合影留念，还主动给我留了电话和电子邮件。我答应他回去以后就把照片发给他。可惜回来以后发现他给的电邮地址是错的，一直没法发过去。实在很遗憾。
Tuscany
我们离开Marta小镇，继续沿着SR2公路一路往北。在SP113公路不到一点的地方，我们发现一片金黄色的农田，在下午的阳光照耀下，异常美丽，赶紧靠边停下来。
农田已经收割完毕，土地全部被翻新了一遍。远处，起伏的丘陵勾勒出的线条柔和美丽，一片山野气息。是的，这里就是托斯卡纳了，开阔的田野、起伏的线条、暖和的阳光以及点缀其中的农舍和大树，构成一派迷人的风光。
我们呼吸了一下田野清新的空气，想起陈丹燕那句迷人的话：我愿意来生化为托斯卡纳一棵树⋯⋯。
也许，在这平静的世界里，真的其实只要做一棵树就好，在这美丽的天地当中没人来管我，自由自在，看着日出日落，听着轻轻的风声，闻着田间的芬芳，多开心。
我不知道SS2或SR2公路是不是就是那条油画小路，但是两旁的风景的确优美异常。在山区，两侧都是高高的榉木或白杨，宛若森林，在田野，两侧都是起伏的山丘和一望无际的绿色田野，间或隔开着几块被收割的田地，露出金黄色的土地。一路上没看到乱盖的楼房，没看到密如蛛网的高架电线，没看到应接不暇的巨幅广告牌，没看到彪悍的驾驶员。我们碰到对面一辆拖拉机缓慢地朝我们开过来，拖拉机后面跟着一长串的小车和货车。情形很是有趣，大家都很守规矩地挨个排在拖拉机后面慢慢开。在这一派美丽的风光当中，大家好像在游览观光一样不疾不徐。换在国内早就耐不住一个个超过去了或者喇叭齐鸣了。
路上还经过了几个镇子，大多干净整洁优美，其实这些镇子才真的是托斯卡纳的精华所在。因为赶着去锡耶纳，所以也没有多做停留，或许留着给下次吧。
Siena
傍晚时分，我们抵达了锡耶纳这座历史悠久的古城。
锡耶纳（意大利语：Siena）是意大利托斯卡纳大区锡耶纳省的首府。其老城中心区1995年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。传说，锡耶纳是由雷穆斯的儿子塞纽斯（Senius）所建立的。描绘母狼哺育双胞胎罗慕路斯与雷穆斯的雕像和其他艺术品在整个锡耶纳随处可见。锡耶纳作为一个繁荣城邦，也在羊毛贸易与经营贷款业务上具有重要的地位。锡耶纳政府直接受到主教的管辖，但是主教的权力后来在12世纪逐渐衰退。主教被迫承认城市贵族拥有更大的发言权，以换取他们帮助解决锡耶纳与阿雷佐之间的领土争端。后来锡耶纳终于在1167年宣布独立，脱离主教的控制。到1179年时，锡耶纳已经拥有一部成文宪法。这段时期锡耶纳繁荣异常，锡耶纳主教座堂在13世纪初已经完成。也正是在这一个时期，市中心的田野广场（Piazza del Campo）成为世俗生活的重要中心，现在田野广场已被视为欧洲最美丽的公民活动空间之一。新的街道通往它，它也担任了市场和各种体育赛事举行的地点（看作是一种暴动可能更贴切，佛罗伦萨足球比赛的传统仍然流传至今）。一道建于1194年的城墙，位于现今锡耶纳市政厅的位置阻止土壤侵蚀，显示了这个广场作为一个公民的空间是多么重要。
一个自治中世纪公社在12世纪初取代先前的贵族政府。锡耶纳共和内部陷入贵族与人民政党之间的斗争，而共和政府通常在政治上与主要的对手佛罗伦萨相对抗，并于13世纪时支持吉伯林派（Ghibellines）与佛罗伦萨的归尔甫派（Guelphs）相抗衡（这些冲突的背景也在但丁的《神曲》中出现） 。
吉伯林派在1260年9月4日获得国王西西里曼弗雷德（Manfred of Sicily）军队的援助，在Montaperti战役中击败佛罗伦萨的归尔甫派。在这次战斗之前，锡耶纳的军队大约只有2万人，而佛罗伦萨的军队则大约有3.3万人。在这次战斗之前，整个城市都供奉著圣母玛利亚（在锡耶纳的历史上曾经多次发生，最近一次是在1944年乞求城市在盟军丢掷炸弹下受到保护）。在这次战斗中几乎有一半的佛罗伦萨军队（约15,000人）被杀死。因此直到今天，如果这两个城市在任何体育比赛中遭遇，锡耶纳支持者会要佛罗伦萨的支持者“不要忘了Montaperti！”。
锡耶纳在1555年4月17日向西班牙投降，锡耶纳共和国灭亡。西班牙国王腓力二世允许美第奇家族在此成立托斯卡纳大公国，直到19世纪意大利统一为止。
这座美丽的古城今天已经成为游客必经之所。我们抵达的时候，不少游客已经散去。我们沿着道路开到古城门口，一位戴着墨镜的老人家主动过来指路，我们才知道原来自驾车可以开到城墙里的一个现代化地下停车库。
停车场入口有一个小的取票器，按一下，里面会打出一张票给你。然后自己找地方停就是了。
从停车场出来，沿着指示很快就能到城里。锡耶纳建在山区，道路此起彼伏，石块拼接而成的道路经过数百年的磨砺，至今依然平整如新。两边的楼房均是石块所建，古老而宁静。
我们走过一条条古老幽静的道路，随意走街串巷看看沿街的店铺，大都售卖一些手工皮制品，鞋子、皮包和各类小首饰。当时走过也只是翻看而已，但是后来才发现其实锡耶纳的东西一点都不必威尼斯差，只是威尼斯更有名而已。同样品质的东西，感觉锡耶纳更加有着古老的味道和传统的特征，价格也比威尼斯要便宜。所以以后旅行的时候，一定要知道，看中就买，否则就会后悔。不能想着后面还有更好的，因为错过就是错过了，就没有后面的了。
看到一位白发苍苍的老妇人颤颤巍巍地扶着扶手慢慢走在锡耶纳老城老街上。老妇人白发、白衣、白裙、白包，看上去就是那么有味道，而那种味道浑然天成，毫无矫揉造作之感，让人体会到这座古老的城市所特有的韵味。
很快，按照路牌我们就找到了市中心的田野广场。这个大广场是锡耶纳的主要广场，也是欧洲最大的中世纪广场之一。环绕广场排列着市政厅、曼吉亚塔楼（Torre del Mangia）和各种各样的贵族府邸。
田野广场是建于13世纪以前的集市，建在三条山脊（Castellare、San Martino、Camollia）汇合处附近的山坡。1349年，广场铺上了鱼骨图案的红砖，从市政厅前面中央排水渠口发出9条石灰华线。9这个数字是象征在1292年到1355年统治锡耶纳的九人统治。田野广场仍是该市公共生活的中心。从有11条狭窄的街道放射到全城。
广场上的贵族府邸，居住着Sansedoni、Piccolomini、Saracini等家族，具有和谐一致的屋顶轮廓线，与在距锡耶纳不远处的圣吉米尼亚诺仍可见到的早期tower house — 冲突的象征 — 形成对照。锡耶纳的法令规定，“…要对应于锡耶纳市的美丽，让几乎所有人满意，所有沿街新建的大厦…要与已有建筑物一致，在建的建筑物不要突出于其他建筑，但可以相应地安排布置，如此达成该市最美的效果。”
这些后期哥特式房屋的和谐一致部分是由于它们具有同样的墙砖：制砖业是该市的专利，保持一定标准。
广场上有一座欢乐喷泉（Fonte Gaia）完成于1419年，往市中心引水系统的终点，取代完成于1342年的喷泉。在九人委员会指导下，修建了漫长的隧道引水到喷泉，然后再排往周围的原野。现在的喷泉吸引了许多游客，呈矩形，三面装饰以许多浅浮雕。白色大理石欢乐喷泉最初由Jacopo della Quercia设计建造。在市政厅的下面是后期哥特式圣母小教堂，建于1348年可怕的黑死病结束后。
广场人头攒动，可是一点都不显得拥挤。游客们三三两两地坐在周围的咖啡馆和露天酒吧欢声笑语，也有很多人就地坐在铺满红砖的地方休息。一只只鸽子在人群中钻来钻去觅食。整个广场就好像一个浴室的脸盆一样向中间凹陷想去。
下雨天这个广场肯定不会积水，我这么想。然后我走到广场中央，看到这个脸盆果然不会积水，因为最低点有一个下水道的入口，就好像脸盆的底部肯定有一个出水口那样。
我们找了一个脸盆边缘的地方靠着柱子坐在地上。晚上六点半，太阳开始准备下去了。我看到市政厅旁边曼吉亚钟楼高高的尖顶依然阳光明媚，而整个广场慢慢黯淡下来。
“这里太舒服了。”老婆伸了个懒腰，慵懒地说。
的确很舒服，因为好像忘记了时间。没有被时间追赶的压力，让人可以舒心地躺在广场红色的砖块上看着万里无云的晴空。夕阳斜照，把天空渲染得格外美丽。砖红色古老的钟楼在阳光下温暖迷人。我从没发现过一座古城会有这样迷人的景象。空气中充满着暖暖甜甜的味道，那或许是咖啡、各色冰激凌、奶酪混合在一起的香味？或许是经年累月积淀下来的橄榄树和葡萄园的味道？甚至或许是千百年来锡耶纳人和邻居佛罗伦萨的军队、和前来入侵的法兰西人、西班牙人殊死抵抗的硝烟与鲜血的味道？
我们一直坐到太阳收走今天最后一缕光线，暮色笼罩整个广场的时候，才很不情愿地起身。照例在路边小摊买了一个冰激凌吃：自从来到意大利以后，每天吃1-2个冰激凌几乎已经成了习惯。入夜的锡耶纳依然热闹非凡。广场周边的餐馆和酒吧的灯光照亮了广场，人们还在欢笑歌唱，一派歌舞升平的热闹景象。
我们没有目的地四处游走在这座古城的街头，看着一家家灯火通明的餐馆和商店，恍惚间以为到了米兰这样的时尚之都。这并不是我们能想象得到的古城，仿佛经历百多年繁荣和战火以后，又重新复苏，充满了勃勃生机和活力。
我们离开了田野广场准备返回。走出那片喧闹的区域，四周顿时冷清下来，那些推杯换盏的欢笑声好像一下子遥远了很多，仿佛是穿透历史的帷幕来到现在。四周是幽篁黯淡的路灯和冰冷坚硬的碎石路面。偶尔有零星的路人骑着自行车回家，与我们擦身而过。石块堆砌起来的老房子，大门吱呀作响。路人把自行车靠在墙角，开锁推门，转身关好之前的刹那，我瞥见屋里主人已经齐备的晚餐和温暖的灯光。哦，原来这才是这座古城应有的相貌。历史中心里欢笑的人们都是这里匆匆的过客，就好像我们，远道而来，匆匆一瞥，第二天又要赶赴下一站。而只有是生活在此地的人们，才能体会得到锡耶纳真正的味道。我忽然又想起下午看到的那位白衣白裙白包的白发老妇人。短短的一下午，锡耶纳就好像这位老妇人一样，走在历史里头，古老却依然散发独特的气质，让人不敢轻慢。
可能我太年轻，还无法体会这慢慢的步伐和沧桑的古韵。
L’Aia Country Holiday
从古城出来已经晚上8点了，我们顺着TomTom的指引，出发去寻找预订的L’Aia Country Holiday。这个农庄位于锡耶纳西南面10多分钟车程的地方，虽然地址是Via Uopini 11，可是等我们找到这个地址的时候，发现是一幢超大的房屋。门口有个女人可能寂寞无聊，跑出来过烟瘾。我们问她这里可是L’Aia Country Holiday?那女人一头雾水，然后问她是不是Via Uopini，她恍然大悟地告诉我们还有一个地方也是11号，还很热心地引导我们该怎么走法。
我们根据她的提示，沿着公路继续往前，开了几百米，果然看到一条岔道也叫Via Uopini, 真不知道意大利这个路标是怎么设计的。
L’Aia Country Holiday是一个农庄，大概有3、4幢房子。每幢房子都是独门独户的别墅，我们住的那套楼上楼下，大概有400多平米，这么大，一个晚上160欧想想似乎也不太贵。来迎接我们的是一个当地的管理人员Stefano Venturi, 一个高高的金发中年男子，英语还挺不错。安顿好以后，给我们详细介绍了如何去周边地区游玩的线路，还详细说明了这个农庄周围的情况。
Stefano说，我们所居住的屋子南边一大片都种满了橄榄树，是一个橄榄园。他给我看放在地上的农具，以及很多盆栽植物。跟他攀谈了一阵以后，我又对后面的行程改变了主意：原先我们计划从锡耶纳出发，经过圣几米尼亚诺、看过比萨斜塔、经过卢卡，再往佛罗伦萨，甚至还想往西去海边看看。
Stefano扬了扬眉毛说，哦，可能一天来不及，就算赶得及，也会非常累哦。
比萨和卢卡有什么值得非去不可的理由么？我问。
嗯，比萨就是一座斜塔很出名；卢卡的建筑也很不错，至于海边，实在不觉得有什么值得一去的地方。他很坦诚地跟我说。
哦。我想了想也是，这么转一圈要多走好几百公里，的确太累了。所以当即决定那几个地方都不去了，留着以后再去。我们明天直接开往佛罗伦萨。每个旅程总有遗憾，有时候是因为金钱，更多的是因为时间。托斯卡纳西部也是非常漂亮，但是不可能一次旅行就全部走遍，留点期盼吧。
(to be continued…)
这是今天的行车线路：
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